by Juan Arias Bermeo | Oct 27, 2022 | Isla Floreana, Más Ficciones
Aristocrática iguana del orden jerárquico Venustissimus, de majestuosa cabeza cornuda, ojos claros y dorso espinado realzando verdes, blancos, rojos y negros, de piel áspera y sangre fría en pos de vitaminas solares, hacía guardia en el Portal de Las Botellas. Detuve la marcha a la distancia de rigor que no perturbe su tarea sagrada, y sin más dirigí mis vibraciones matinales al sereno reptil. “Su merced, descendiente directo de las deidades de las estrellas oceánicas del multiverso, criatura endémica de la isla que me acoge en calidad de caminante total, ser de la sonrisa hierática por naturaleza divina, ¿me permite pasar… voy en busca del Lobo Fino?”.
Aquí estoy haciendo la primera parada desde que me eché a caminar al alba y con el buen augurio de la tórtola del anillo azul envolviendo sus párpados, la que señaló el sendero de una jornada de contacto con la isla profunda, salvaje. Aquí estoy estirando mi sombra en la plancha de roca tibia acaramelada, recibiendo a gusto sendos rayos solares de la mañana temprana de piélago manso, presagiando una jornada de bajamar indeleble en la orilla rocosa de Isla Floreana. Respiro la brisa suave trayendo aromas del bosque de Palo Santo por atravesar, aspiro a una mañana de calorcillo contenido en los barrancos del Lobo Fino, aspiro a un día de oleaje eléctrico y piscinas cristalinas matizando con cielo celeste, nubes volanderas, garua inocente y brisa traviesa.
El magnífico espécimen de iguana Venustissimus, erguido en sus cuartos delanteros de pectorales festonados con pinceladas turquesas, vibró y un rotundo “adelante” se tradujo en mi mente. Las ventanas oculares del guardián apenas eran un trazo gris acuoso, y sin embargo remitían alerta cuando atravesé el portal que se animó al otro lado con la iguana idéntica que abrió sus ojos de esmeralda resplandeciente, ojos grandes y rasgados, era el reflejo intenso del mar de Portal de Las Botellas.
(more…)
by Juan Arias Bermeo | Jun 26, 2020 | Isla Floreana
Hospedarse en Puerto Ayora es pretexto para hacer sendas caminatas a Bahía Tortuga, aprovechando la mañana temprana. Si uno cae a Playa Brava con marea baja, luce majestuosa; su anchura la hace más grande y gana en extensión visual de cabo a rabo entre las prominentes plataformas grises rocosas que son sus límites naturales. Otra cantar es la menuda Playa Mansa, remanso escondido tras la arremetida oceánica contra la orilla azabache de lava petrificada alternando con joviales barreras de mangle. Playa Mansa, en apogeo de bajamar se muestra cual charca salina inapetente, acotada por nervudos manglares clavando sus raíces aéreas en el fango y cúmulos de piedra volcánica que cuando sube la marea forman trampolines a la piscina con aires de concha acústica, pues, cincuenta personas reunidas ahí podrían provocar ruido espantable. Cuando acá llegan turistas novatos y se topan con la cara indeseable de Playa Mansa, no salen de su asombro por no encontrarse con el paisaje acuático paradisíaco que sus mentes copiaron de imágenes colgadas en el ciberespacio… ¿usted sabe dónde está Playa Mansa? Sí, vuelva acá cuando suba la marea y verá lo que quiere ver. (more…)
by Juan Arias Bermeo | May 13, 2020 | Isla Floreana
Tras corto alojamiento de cinco días en isla Floreana el retorno a isla Santa Cruz fue triste, debido a que no quise admitir que el dolor del talón y pie derecho iba a peor en detrimento de futuros descubrimientos en lo salvaje asequible al caminante por libre que soy. Almorzando sabroso donde Oasis de la Baronesa, aprovechando que había un grupo de turistas del día o sea de aquellos que por añadir en sus bitácoras un recurso turístico de oportunidad cometen el error de ojear al apuro una isla encantada que no se da bien por horas. Groso modo, haciendo cuentas, cuatro horas se pasan en la lancha de ida y vuelta a Santa Cruz y cuatro horas “conociendo” Floreana, haciendo turismo sonámbulo, con el añadido que para las personas que se marean cursando el piélago galapagueño esto acaba en tormento memorable en vez de una aventura memorable. Me colé en el establecimiento de comidas de doña Emperatriz porque la coyuntura fue favorable sobre la marcha, mis futuros compañeros de traslado interislas en lancha rápida estaban disponiéndose a almorzar ahí, dado que si no hay un mínimo de clientes que han reservado con antelación el menú turístico acá cualquier restaurante no abre sus puertas al transeúnte, entendible porque no es negocio atender a una o dos personas que salten de la calle vacía. Y el guía bromista, entre chistoso y sarcástico embebido en lo suyo de ayer y mañana, desenvuelto en el oficio de soltar datos automáticamente, se batía con los turistas siendo su voz alta ineludible desde mi rincón estratégico —con vista a los viajeros desganados por el tardío desayuno que supongo ingirieron pasadas las diez horas, y mejor vista a los pinzones del pasamano esperando los granos de arroz que apenas sobran del epulón, y mejor vista aún al retiro propio a la calle principal por el cerco de gardenias de flor blanca evitando así pasar por la mesa grande del grupo—, y uno se entera de cosas interesantes que no sabía y otras que son insípidas e irrelevantes de tanto oírlas de cajón. El desembarco en Puerto Ayora habría sido feliz si no cargaba conmigo el dolor de pie, librarse del ruidoso y monótono viaje en lancha a través del océano profundo es una pequeña felicidad por sí misma para un lobo de páramo, esa sensación de re-incorporarse a la bipedalización es deliciosa… Pero tal transición dichosa del mar a tierra firme no me esperaba porque eché por la borda la última oportunidad que tuve de ir al pequeño centro hospitalario que atendía sin apuros ni congestión de pacientes al frente de mi mesa en Oasis de la Baronesa , apenas tenía que cruzar la calle para que me inyecten antiinflamatorios tipo keterolaco que actúan cuando las pastillas de ibuprofeno ya no surten efecto desinflamatorio ni analgésico, este elemental movimiento habría desembocado en airoso arribo a Puerto Ayora, y con ello habría ganado el día que tomé en la menuda urbe para cuidar del caminador. (more…)
by Juan Arias Bermeo | Feb 21, 2018 | Isla Floreana
Para adentrarse en la orilla rocosa de Isla Floreana, es de cajón estar previamente bien hidratado, y portar el suficiente líquido re-hidratante que debe administrarse acorde a la resistencia de nuestro organismo para enfrentar el clima seco tropical equinoccial isleño. Si se camina por la orilla rocosa es de rigor reservar como mínimo el 50% del liquido para el regreso, que es la señal inequívoca de que se ha alcanzado el punto máximo del trayecto de ida, y jamás alejarse de la visibilidad del puerto, por lo demás una ración de frutos secos ayuda y la gorra tipo turbante es imprescindible ante los ralos escondites que se presentan para reposar a la sombra. La apariencias engañan bien por acá, a golpe de vista general únicamente prosperan el bosque seco de palo-santo y el cactus brotando de rocas color miel, son ralas las manchas verdes de mangle y las hierbas rojizas tapando la arena gruesa, se turnan campos labrados de piedras multiformes con plataformas negras festonadas de musgos pardos y algas verdes o rojas. Mas, resulta un aperitivo suponer que no se ve nada y, sobre la marcha, encontrarse con fauna de orilla y marítima inofensiva que a uno lo petrificarían de espanto si se tratasen de bichos ponzoñosos. En lo último, me refiero a que si las bellas iguanas tricolores de Floreana fuesen venenosos monstruos de Gila, no habría este caminante prologándose a discreción en el tiempo de andar y ver, no habría el sujeto de la experiencia regalándose banquetes sensoriales arrullados por la brisa y el oleaje.
Isla Floreana o Santa María, con una superficie de 173 km² y alrededor de 180 habitantes, es la menos poblada de las cuatro islas con asentamientos humanos del archipiélago de Galápagos. Se estima la población humana permanente del archipiélago en 34.000 galapagueños, los últimos censos han arrojado información esperanzadora de que gracias a las restricciones para residir en las Islas Encantadas, parece que se ha detenido su crecimiento demográfico. A los residentes en Galápagos se suma el cupo anual de visitantes que ronda o supera su máximo permitido de 200.000. Ya sea un crecimiento descontrolado de la población fija y/o de los visitantes ecuatorianos o extranjeros a las islas, vendría a ser un factor desequilibrante no compatible con los esfuerzos nacionales e internacionales por conservar a este patrimonio natural planetario, siendo una de las maravillas de la creación planetaria aún no destruidas por la especie administradora del Antropoceno. (more…)
